¿Estará pronto prohibido tu producto con retinol?

Si eres usuaria del retinol o estabas empezando a investigar sobre él, es posible que haya llegado a tu conocimiento el dato de que la Unión Europea va a restringirlo. ¿Significará esto que deja de existir o que es malo para la piel? “No es que el retinol sea peligroso y, de hecho, es un activo súper seguro en su uso. Sin embargo, los organismos europeos estiman que en algunos países están se está demasiado expuesto a la vitamina A, de la que se deriva el retinol, y quieren evitar el exceso de este activo en el organismo”, comenta Marta Agustí, directora técnica de Omorovicza. Por otro lado, podemos estar tranquilos, ya que el retinol no deja de existir. “No se está prohibiendo el retinol, solo se están limitando las concentraciones de manera que quedan fuera las elevadas concentraciones. Además, esta normativa no afecta a otros retinoides que, además, son más efectivos y potentes, como el retinal o el r-Retinoato”, añade Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8.

¿Qué se prohíbe y desde cuándo?

El primer dato positivo es que “la ley afecta solo a concentraciones del 0,3% de retinol en productos de uso facial, no al total de los retinoides. Afecta al retinol puro y a derivados compuestos con acetatos y palmitatos”, afirma Lara González, cosmetóloga de Byoode. Esto significa que no todos los derivados de vitamina A se quedan fuera del mercado y que el retinol, como tal, se mantendrá, pero con las concentraciones inferiores.

Además, “la ley concreta que las marcas no podemos lanzar desde este mes de noviembre de 2024 productos con retinol superior a esas concentraciones”, sostiene Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD. Por otro lado, respecto a aquellos productos que estén ya producidos, “podrán venderse en establecimientos hasta el 1 de mayo de 2027, dando así margen para que en los puntos de venta se liquide el stock y a que los usuarios de retinol se adapten a las nuevas concentraciones o a otras formas de retinoides, como el retinal”, plantea Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8.

Alternativas al retinol (y más potentes)

Si te estaba entrando el miedo, tranquila, ya que ya ves que el retinol seguirá en nuestras vidas y si tu preocupación es que ahora te va a tocar optar por concentraciones inferiores a las que ya usas, te tenemos alternativas que, además, son mejores. “El retinol es un derivado de la vitamina A que está dentro de lo que llamamos retinoides, donde también encontramos otros como el retinal o retinaldehído”, aclara Marta Agustí, directora dermocosmética de Omorovicza. Y es que la regulación de la Unión Europea deja fuera de la restricción a estos otros tipo de retinoides, quizás porque, además, ofrecen mejor tolerancia por parte de la piel.

“El retinal o el retinyl retinoato se han formulado por si una situación así ocurría. Son principios con una altísima tolerancia que, por otro lado, tienen incluso mayor efectividad que el retinol tradicional, tal cual lo conocemos. Concretamente, se estima que un producto con retinaldehído puede ser hasta 11 veces más rápido que el retinol tradicional”, defiende desde Medik8 su directora dermocosmética, Estefanía Nieto. ¿Hablan los expertos de moléculas de retinoide más potentes, permitidas y con menos efectos secundarios? Efectivamente. ¿Cómo puede ocurrir esto? Se debe a los avances cosméticos y científicos. Esto permite que “la piel se pueda seguir regenerando a nivel celular con los retinoides, considerados el estándar de oro para tratar aspectos como las arrugas, el acné, las manchas o la pérdida de firmeza, siendo la vitamina A un propulsor de proteínas como el colágeno y la elastina”, explica Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD.

Productos que sí están permitidos

» r-Retinoate, la molécula para las más sensibles.
Dicen los expertos de Medik8 que estuvieron más de 8 años investigando esta fórmula y ha merecido la pena. Este producto consigue saltarse el veto a los retinoles porque no lleva retinol, lleva algo mucho más potente y mejor. Se trata de r-Retinoato, una molécula de la que todo en ella son pros: “con el r-retinoato no hace falta hacer período de adaptación ya que no irrita, es apto hasta para las pieles más sensibles, se puede usar por el día porque no es fotosensible y, además, sus efectos son 8 veces más potentes que los que ofrece un retinol tradicional”, comenta Estefanía Nieto de Medik8.

» Retinal, más potente y menos irritativo.
Uno de los derivados de la vitamina A que seguirán permitidos es el retinal, cuyo nombre real es retinaldehído, lo otro es su nombre corto para que te sea fácil de llamar. Y aunque el término se parece mucho al retinol, la letra A que tiene al final marca mucho la diferencia. “El retinal es 11 veces más rápido que el retinol y, además, suele presentar muchos menos efectos secundarios en el período de adaptación o retinización, siendo más tolerable por quienes sufren pieles más sensibles. De hecho, se recomienda a veces en pieles con rosácea para ir engrosándolas”, expresa Marta Agustí, de Omorovicza. Una particularidad del retinal, además, es que “es antibacteriano, por lo que resulta ideal para quienes sufren acné, frenando así este tipo de procesos infecciosos”, añade.

» De toda la vida.
Recordemos que el retinol, como tal, no queda prohibido, y que la limitación es para productos que superen el porcentaje del 0,3%. Growth Factor Firming & Lifting Serum, de Perricone MD, es sérum con retinol que se mantendrá a la venta, ya que la concentración es inferior a la especificada. Trabaja con retinol puro encapsulado de tal manera que, al aplicarlo en la piel, se va entregando al tejido poco a poco para evitar irritaciones. Se combina con principios acondicionadores y regeneradores, como los factores de crecimiento o la membrana de cáscara de huevo.

» Y no olvidemos al bakuchiol.
Y siempre seguirá existiendo el bakuchiol, una alternativa vegetal al retinol que, de hecho, se puede mantener en épocas como el embarazo. “A la larga, los estudios van demostrando que puede tener los mismos efectos que el retinol. Cumple la misma función, aunque lo haga de forma más lenta”, comenta Isabel Reverte, directora técnica de Ambari. Lo encontrarás en productos como Ambari PM Active 12 Serum, un suero de noche que también cuenta con un 12% de alfahidroxiácidos, CBD, niacinamida y hongo shiitake.

» Retinol comestible.
Tal cual lees. Esta es la opción que nos propone la firma de nutricosméticos Advanced Nutrition Programme. “A nivel tópico, el retinol cosmético se prefiere por sus propiedades estimulantes para la regeneración de la piel. Apoyado por suplementación, la vitamina A ayuda a la renovación celular y al rejuvenecimiento de los tejidos. A esto hemos llegado tras de investigar y auditar estudios”, confiere Sole Urrutia, directora nutricional de Advanced Nutrition Programme. Esta forma cosmetible de “retinol” se combina con vitamina D para respaldar la salud de los huesos, músculos y el sistema inmunológico.